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Top Terroir: Joe Campanale's Producer Picks

Top Terroir: Joe Campanale's Producer Picks

Auf Top-Terroir Wir fragen einen anderen Weinexperten, wer derzeit seine Lieblingsweinproduzenten sind. Wir können nicht versprechen, dass sie in Ihrem örtlichen Weinladen erhältlich sind, aber wir sagen Ihnen, wo Sie online danach suchen können. In dieser Folge wird Joe Campanale, Mitinhaber und Getränkedirektor von New York's dell'anima, L'Artusi, und Anfora teilt seine Auswahl:

Produzent: Arianna Occhipinti

Ort: Sizilien, Italien

Wieso den? Arianna hilft ihrem Onkel Giusto seit 10 Jahren bei der Weinherstellung auf seinem sizilianischen Weingut. COS. Mit 26 hat sie vor kurzem ihr eigenes Weingut gegründet, das einen natürlichen, eleganten Wein mit niedrigem Alkoholgehalt, nuancierten, erdigen Aromen und einer glühenden Säure herstellt, die man sich in Sizilien kaum vorstellen kann. Wie ihr Onkel bewirtschaftet sie biodynamisch und hält einen erheblichen Teil ihres Landes unbebaut, weil sie glaubt, dass dies zum Erhalt des Ökosystems ihrer Weinberge beiträgt. Wir haben ihren Wein auf der Liste von Anfora, dell'anima und L'Artsui.

Produzent: Jean-Paul Brun

Ort: Beaujolais, Frankreich

Wieso den? Die Domaine des Terres Dorées liegt in Charnay, einem Dorf im südlichen Beaujolais nördlich von Lyon, in einer wunderschönen Gegend, die als "Region der goldenen Steine" bekannt ist. Jean-Paul Brun ist der Besitzer und Winzer auf diesem 40 Hektar großen Familiengut. Er möchte einen Wein herstellen, der so anders ist als das, was für die meisten Beaujolais normal ist, dass ihm 2007 der AOC-Status für die meisten seiner Flaggschiffweine verweigert wurde Beaujolais "L'Ancien". In einer Region, in der die Mittelmäßigkeit der industriellen Produktion die Regel ist, verteidigt Brun das Terroir des Beaujolais so entschieden, dass die Behörden es nicht einmal anerkannt haben. Brun ist der Ansicht, dass Beaujolais am besten ist, wenn es natürlich, von Hand und mit niedrigem Alkoholgehalt hergestellt wird. Anstatt die kommerzielle Hefe zu verwenden, die die meisten Produzenten verwenden (sie verleiht Beaujolais einen kandierten Geschmack, der an Bananen erinnert), entscheidet er sich nur für die natürlich vorkommende Umgebungshefe, die auf den Schalen der Trauben, den Geräten im Weingut und der Luft im Weinkeller vorhanden ist Weinberge. Diese atemberaubenden Weine sind alle mineralisch, blumig und leuchtend, lebendige Beerenfrucht. Wir haben einige auf der Liste bei Anfora.

Produzent: Cedric Bouchard

Ort: Champagner, Frankreich

Wieso den? Cedric Bouchard und einige andere Winzer stellen die Champagnerwelt auf den Kopf, indem sie einzigartige Weine auf Basis des Terroirs kreieren. Bouchard ist Teil eines kleinen Clubs von Winzer-Champagner, die Weine aus dem Weingut produzieren, aus dem die Trauben angebaut werden. Aber selbst in dieser kleinen, oft elitären Gruppe zeichnet sich Bouchard durch die Ursprünglichkeit und Natürlichkeit seiner Weine aus. Er gründete sein Weingut im Jahr 2000, als er 1,37 Hektar vom Land seiner Familie Celles-sur-Ource in der Region Côte des Bar in der Champagne erwarb. Einige Jahre später fügte er winzige 1,47 Hektar hinzu, die unter der Champagne stehen Blütenstand Etikett. Seine revolutionäre Philosophie steht den großen Häusern diametral entgegen. Anstatt Trauben von Erzeugern in der ganzen Region zu kaufen, baut Bouchard die Trauben sorgfältig und natürlich selbst an, wobei nur Umgebungshefen verwendet werden und die Erträge drastisch reduziert werden. Seine Abfüllungen sind nur Lagenweine. Anstatt verschiedene Trauben und Jahrgänge zu verschneiden, macht er Weine aus einzelnen Trauben, einzelnen Jahrgängen. Alle Weine von Bouchard haben eine geringe oder keine Dosierung (sie sind sehr, sehr trocken) und schmecken nach Erde und Kreide. Leider werden diese in so kleinen Mengen hergestellt, dass es nie genug gibt, aber wir haben einige auf der Liste bei Anfora und L'Artusi.


Worauf wir gerade stehen

Jeden Monat stellen wir eine Auswahl an trinkbezogenen Artikeln zusammen, die aus dem einen oder anderen Grund die Aufmerksamkeit der PUNCH-Redakteure auf sich gezogen haben, die so ziemlich den ganzen Tag verbringen, jeden Tag umgeben von Alkohol. Hier ist, was wir mögen im Augenblick.

Amaro Caldo bei Fausto | Chloe Frechette, Assistenzredakteurin

Im neu eröffneten Fausto in Park Slope ist das Getränkeprogramm von Joe Campanale genauso aufregend und durchdacht wie die Speisekarte von Köchin Erin Shambura. Nicht überraschend für einen Ort, der sich selbst als „Brooklyn-Restaurant mit italienischer Seele“ bezeichnet, stiehlt Amaro die Show als Protagonist einer geschmackvollen Liste von Aperitivi und Digestivi (einschließlich Vintage-Ausdrücken) sowie einer verlockenden Cocktailkarte. Während der Amarcord – eine Mischung aus zwei Arten von Bitter, italienischem Pastis, Tonic und Prosecco – einer der besten Spritzer der letzten Zeit ist, war es der Amaro Caldo, der mich kürzlich bei einem Besuch überzeugt hat. Ein auf Amaro basierender Toddy, ein sicheres Gegenmittel gegen den Februar-Blues.

Jacquesson Cuvée 740 Extra Brut Champagner | Jon Bonné, leitender Redakteur

Manchmal muss man sich daran erinnern, dass die alte Art, Champagner zu machen – Trauben von verschiedenen Orten als Négociant zu kaufen und sie miteinander zu vermischen, um sich von ihrer besten Seite zu zeigen – einen Moment inmitten der Postmoderne von 2018 haben kann Was die Brüder Jean-Hervé und Laurent Chiquet von Jacquesson tun (sie besitzen viel von ihrem eigenen Land, wie einige der besten großen Champagnerhäuser heute), ist ihre nummerierte Cuvée eine Weiterentwicklung der alten Traditionen in der Champagne. Aus mehreren Parzellen auf beiden Seiten der Marne verschnitten, eine Mischung aus allen drei großen Champagner-Trauben, repräsentiert jede Cuvée ein anderes Basisjahr – die 740 entspricht dem allgemein großartigen Jahrgang 2012. Dies ist die Technik (im Vergleich zum Terroir) des Champagners vom Feinsten: dunkle Pflaume und schwarze Walnuss in einem Moment, Kreide und Lift im nächsten. Die Chiquets beweisen immer wieder, dass man kein Einzelbauer und kein multinationaler Konzern sein muss – dass es in der Champagne einen dritten Weg zur Schönheit gibt.

Trinken, Boston | Allison Hamlin, Social-Media-Redakteurin

Es ist kein Geheimnis, dass das Imperium von Barbara Lynch eine unbestrittene Säule des gehobenen Essens und Trinkens in Boston ist. Von der geschickten Koordination der Barreservierungen mit ihrem Schwesterrestaurant Sportello bis hin zu einem äußerst qualifizierten Cocktail-Server fühlt sich das gesamte Erlebnis bei Drink sorgfältig kalibriert, flink und überhaupt nicht anmaßend an. Man könnte meinen, dass der Trend zu maßgeschneiderten Cocktails seinen Lauf genommen hätte, aber unter GM Ezra Star ist der Nervenkitzel irgendwie immer noch lebendig. Auf die Gefahr hin, meinen eigenen Platz in die Luft zu sprengen, habe ich auch gute Autorität, dass ihre zurückhaltende japanische Whiskysammlung allein eine Reise wert ist (vielleicht auf der Rechnung eines anderen).

Japanische Weine | Bianca Prum, Chefredakteurin

Ich hatte erwartet, mich in Japan in Form von Whisky, Gin, Sake, Highballs zu betrinken, aber Wein? Nicht auf meinem Radar, bis ich einen Abend in Bunon verbrachte, einer natürlichen Weinbar-cum-izakaya, wo ich einem einheimischen Pet-Nat begegnete, dessen einzige erkennbare Herkunftsdetails darin bestanden, dass er “ aus dem Norden stammte.” Knochentrocken und zart blumig war es genau das, was die Tempura und das fermentierte Gemüse aus der Küche verlangten. Später, in der Region Yamanashi, fragte ich nach etwas Lokalem und bekam eine weitere Wunderkerze empfohlen, diese vom ältesten Weinproduzenten des Landes in Familienbesitz und aus der traditionellen Koshu-Traube. Wieder war es trocken und knusprig und der ideale Begleiter zu den schwereren Gerichten der fleischzentrierten Region. Ich flog zwei Tage später nach Hause und dachte immer noch daran – und beklagte, dass mehr dieser leckeren Flaschen außerhalb Japans nicht erhältlich sind.

2015 Oriol Artigas La Rumbera | Megan Krigbaum, Mitwirkende Redakteurin

Vielleicht hat es etwas mit den jüngsten politischen Unruhen in der Region zu tun – oder vielleicht sind die Weine jetzt einfach mehr Aufmerksamkeit erregend – aber heutzutage wird immer mehr über Weine aus Katalonien geredet. Insbesondere geht es mir um das, was aus Oriol Artigas' kleinem Plot in Alella herauskommt. Das ist es, was man im Winter trinken möchte: Seine pfirsichblütige Frucht ist fleischig und reif, und sein Salzgehalt ist fast schockierend, genau wie diese Kälteeinbrüche in der Luft.

Sphinx-Cocktail bei Karasu | Lizzie Munro, Chefredakteurin

Im Karasu, der Cocktailbar im japanischen Stil hinter Walter's in Ft. Greene, Brooklyn – aber da ich ein Gewohnheitstier bin, habe ich mich fast sofort auf eine starke und gerührte Gin-Nummer namens Sphinx konzentriert, die gekühlt in einem Rocks-Glas ohne Eis serviert wird. Im Wesentlichen eine überarbeitete Gibson, die mit . verstärkt ist umeshu, ein Likör aus noch grünem ähm Pflaumen statt Wodka, dann aufgehellt mit akajiso Essig, hergestellt aus roten Shiso-Blättern. Es ist sowohl funkelnder als auch süßer als das Getränk, auf dem es basiert, aber auch überraschend zart. Oder zumindest tut es so, als ob es für die Cocktailzwiebel einspringen würde, ist eine deftige umeboshi, eine salzige, eingelegte Pflaume, die im Vergleich dazu fast jede andere Martini-Beilage leicht macht.


Worauf wir gerade stehen

Jeden Monat stellen wir eine Auswahl an Getränken zusammen, die aus dem einen oder anderen Grund die Aufmerksamkeit der PUNCH-Redakteure auf sich gezogen haben, die fast den ganzen Tag jeden Tag von Alkohol umgeben sind. Hier ist, was wir mögen im Augenblick.

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Im neu eröffneten Fausto in Park Slope ist das Getränkeprogramm von Joe Campanale genauso aufregend und durchdacht wie die Speisekarte von Köchin Erin Shambura. Nicht überraschend für einen Ort, der sich selbst als „Brooklyn-Restaurant mit italienischer Seele“ bezeichnet, stiehlt Amaro die Show als Protagonist einer geschmackvollen Liste von Aperitivi und Digestivi (einschließlich Vintage-Ausdrücken) sowie einer verlockenden Cocktailkarte. Während der Amarcord – eine Mischung aus zwei Arten von Bitter, italienischem Pastis, Tonic und Prosecco – einer der besten Spritzer der letzten Zeit ist, war es der Amaro Caldo, der mich kürzlich bei einem Besuch überzeugt hat. Ein auf Amaro basierender Toddy, ein sicheres Gegenmittel gegen den Februar-Blues.

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Manchmal muss man sich daran erinnern, dass die alte Art, Champagner zu machen – Trauben von verschiedenen Orten als Négociant zu kaufen und sie miteinander zu vermischen, um sich von ihrer besten Seite zu zeigen – einen Moment inmitten der Postmoderne von 2018 haben kann Was die Brüder Jean-Hervé und Laurent Chiquet von Jacquesson tun (sie besitzen viel von ihrem eigenen Land, wie einige der besten großen Champagnerhäuser heute), ist ihre nummerierte Cuvée eine Weiterentwicklung der alten Traditionen in der Champagne. Aus mehreren Parzellen auf beiden Seiten der Marne verschnitten, eine Mischung aus allen drei großen Champagner-Trauben, repräsentiert jede Cuvée ein anderes Basisjahr – die 740 entspricht dem allgemein großartigen Jahrgang 2012. Dies ist die Technik (im Vergleich zum Terroir) des Champagners vom Feinsten: dunkle Pflaume und schwarze Walnuss in einem Moment, Kreide und Lift im nächsten. Die Chiquets beweisen immer wieder, dass man kein Einzelbauer und kein multinationaler Konzern sein muss – dass es in der Champagne einen dritten Weg zur Schönheit gibt.

Trinken, Boston | Allison Hamlin, Social-Media-Redakteurin

Es ist kein Geheimnis, dass das Imperium von Barbara Lynch eine unbestrittene Säule des gehobenen Essens und Trinkens in Boston ist. Von der geschickten Koordination der Barreservierungen mit ihrem Schwesterrestaurant Sportello bis hin zu einem äußerst qualifizierten Cocktail-Server fühlt sich das gesamte Erlebnis bei Drink sorgfältig kalibriert, flink und überhaupt nicht anmaßend an. Man könnte meinen, dass der Trend zu maßgeschneiderten Cocktails seinen Lauf genommen hätte, aber unter GM Ezra Star ist der Nervenkitzel irgendwie immer noch lebendig. Auf die Gefahr hin, meinen eigenen Platz zu sprengen, habe ich auch aus gutem Grund, dass ihre zurückhaltende japanische Whiskysammlung allein eine Reise wert ist (vielleicht auf der Rechnung eines anderen).

Japanische Weine | Bianca Prum, Chefredakteurin

Ich hatte erwartet, mich in Japan in Form von Whisky, Gin, Sake, Highballs zu betrinken, aber Wein? Nicht auf meinem Radar, bis ich einen Abend in Bunon verbrachte, einer natürlichen Weinbar-cum-izakaya, wo ich einem einheimischen Pet-Nat begegnete, dessen einzige erkennbare Herkunftsdetails darin bestanden, dass er “ aus dem Norden stammte.” Knochentrocken und zart blumig war es genau das, was die Tempura und das fermentierte Gemüse aus der Küche verlangten. Später, in der Region Yamanashi, fragte ich nach etwas Lokalem und bekam eine weitere Wunderkerze empfohlen, diese vom ältesten Weinproduzenten des Landes in Familienbesitz und aus der traditionellen Koshu-Traube. Wieder war es trocken und knusprig und der ideale Begleiter zu den schwereren Gerichten der fleischzentrierten Region. Ich flog zwei Tage später nach Hause und dachte immer noch daran – und beklagte, dass mehr dieser leckeren Flaschen außerhalb Japans nicht erhältlich sind.

2015 Oriol Artigas La Rumbera | Megan Krigbaum, Mitwirkende Redakteurin

Vielleicht hat es etwas mit den jüngsten politischen Unruhen in der Region zu tun – oder vielleicht sind die Weine jetzt einfach mehr Aufmerksamkeit erregend – aber heutzutage wird immer mehr über Weine aus Katalonien geredet. Insbesondere geht es mir um das, was aus Oriol Artigas' kleiner Handlung in Alella herauskommt. Das ist es, was man im Winter trinken möchte: Seine pfirsichblütige Frucht ist fleischig und reif, und sein Salzgehalt ist fast schockierend, genau wie diese Kälteeinbrüche in der Luft.

Sphinx-Cocktail bei Karasu | Lizzie Munro, Chefredakteurin

Im Karasu, der Cocktailbar im japanischen Stil hinter Walter's in Ft. Greene, Brooklyn – aber da ich ein Gewohnheitstier bin, habe ich mich fast sofort auf eine starke und gerührte Gin-Nummer namens Sphinx konzentriert, die gekühlt in einem Rocks-Glas ohne Eis serviert wird. Im Wesentlichen eine überarbeitete Gibson, die mit . verstärkt ist umeshu, ein Likör aus noch grünem ähm Pflaumen statt Wodka, dann aufgehellt mit akajiso Essig, hergestellt aus roten Shiso-Blättern. Es ist sowohl funkelnder als auch süßer als das Getränk, auf dem es basiert, aber auch überraschend zart. Oder zumindest tut es so, als ob es für die Cocktailzwiebel einspringen würde, ist eine deftige umeboshi, eine salzige, eingelegte Pflaume, die im Vergleich dazu fast jede andere Martini-Beilage leicht macht.


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Amaro Caldo bei Fausto | Chloe Frechette, Assistenzredakteurin

Im neu eröffneten Fausto in Park Slope ist das Getränkeprogramm von Joe Campanale genauso aufregend und durchdacht wie die Speisekarte von Köchin Erin Shambura. Nicht überraschend für einen Ort, der sich selbst als „Brooklyn-Restaurant mit italienischer Seele“ bezeichnet, stiehlt Amaro die Show als Protagonist einer geschmackvollen Liste von Aperitivi und Digestivi (einschließlich Vintage-Ausdrücken) sowie einer verlockenden Cocktailkarte. Während der Amarcord – eine Mischung aus zwei Arten von Bitter, italienischem Pastis, Tonic und Prosecco – einer der besten Spritzer der letzten Zeit ist, war es der Amaro Caldo, der mich kürzlich bei einem Besuch überzeugt hat. Ein auf Amaro basierender Toddy, ein sicheres Gegenmittel gegen den Februar-Blues.

Jacquesson Cuvée 740 Extra Brut Champagner | Jon Bonné, leitender Redakteur

Manchmal muss man sich daran erinnern, dass die alte Art, Champagner zu machen – Trauben von verschiedenen Orten als Négociant zu kaufen und sie miteinander zu vermischen, um sich von ihrer besten Seite zu zeigen – einen Moment inmitten der Postmoderne von 2018 haben kann Was die Brüder Jean-Hervé und Laurent Chiquet von Jacquesson tun (sie besitzen viel von ihrem eigenen Land, wie einige der besten großen Champagnerhäuser heute), ist ihre nummerierte Cuvée eine Weiterentwicklung der alten Traditionen in der Champagne. Aus mehreren Parzellen auf beiden Seiten der Marne verschnitten, eine Mischung aus allen drei großen Champagner-Trauben, repräsentiert jede Cuvée ein anderes Basisjahr – die 740 entspricht dem allgemein großartigen Jahrgang 2012. Dies ist die Technik (im Vergleich zum Terroir) des Champagners vom Feinsten: dunkle Pflaume und schwarze Walnuss in einem Moment, Kreide und Lift im nächsten. Die Chiquets beweisen immer wieder, dass man kein Einzelbauer und kein multinationaler Konzern sein muss – dass es in der Champagne einen dritten Weg zur Schönheit gibt.

Trinken, Boston | Allison Hamlin, Social-Media-Redakteurin

Es ist kein Geheimnis, dass das Imperium von Barbara Lynch eine unbestrittene Säule des gehobenen Essens und Trinkens in Boston ist. Von der geschickten Koordination der Barreservierungen mit ihrem Schwesterrestaurant Sportello bis hin zu einem äußerst qualifizierten Cocktail-Server fühlt sich das gesamte Erlebnis bei Drink sorgfältig kalibriert, flink und überhaupt nicht anmaßend an. Man könnte meinen, dass der Trend zu maßgeschneiderten Cocktails seinen Lauf genommen hätte, aber unter GM Ezra Star ist der Nervenkitzel irgendwie immer noch lebendig. Auf die Gefahr hin, meinen eigenen Platz in die Luft zu sprengen, habe ich auch gute Autorität, dass ihre zurückhaltende japanische Whiskysammlung allein eine Reise wert ist (vielleicht auf der Rechnung eines anderen).

Japanische Weine | Bianca Prum, Chefredakteurin

Ich hatte erwartet, mich in Japan in Form von Whisky, Gin, Sake, Highballs zu betrinken, aber Wein? Nicht auf meinem Radar, bis ich einen Abend in Bunon verbrachte, einer natürlichen Weinbar-cum-izakaya, wo ich einem einheimischen Pet-Nat begegnete, dessen einzige erkennbare Herkunftsdetails darin bestanden, dass er “ aus dem Norden stammte.” Knochentrocken und zart blumig war es genau das, was die Tempura und das fermentierte Gemüse aus der Küche verlangten. Später, in der Region Yamanashi, fragte ich nach etwas Lokalem und bekam eine weitere Wunderkerze empfohlen, diese vom ältesten Weinproduzenten des Landes in Familienbesitz und aus der traditionellen Koshu-Traube. Wieder war es trocken und knusprig und der ideale Begleiter zu den schwereren Gerichten der fleischzentrierten Region. Ich flog zwei Tage später nach Hause und dachte immer noch daran – und beklagte, dass mehr dieser leckeren Flaschen außerhalb Japans nicht erhältlich sind.

2015 Oriol Artigas La Rumbera | Megan Krigbaum, Mitwirkende Redakteurin

Vielleicht hat es etwas mit den jüngsten politischen Unruhen in der Region zu tun – oder vielleicht sind die Weine jetzt einfach mehr Aufmerksamkeit erregend – aber heutzutage wird immer mehr über Weine aus Katalonien geredet. Insbesondere geht es mir um das, was aus Oriol Artigas' kleiner Handlung in Alella herauskommt. Das ist es, was man im Winter trinken möchte: Seine pfirsichblühende Frucht ist fleischig und reif, und sein Salzgehalt ist fast schockierend, genau wie diese Kälteeinbrüche in der Luft.

Sphinx-Cocktail bei Karasu | Lizzie Munro, Chefredakteurin

Im Karasu, der Cocktailbar im japanischen Stil hinter Walter's in Ft. Greene, Brooklyn – aber da ich ein Gewohnheitstier bin, habe ich mich fast sofort auf eine starke und gerührte Gin-Nummer namens Sphinx konzentriert, die gekühlt in einem Rocks-Glas ohne Eis serviert wird. Im Wesentlichen eine überarbeitete Gibson, die mit . verstärkt ist umeshu, ein Likör aus noch grünem ähm Pflaumen statt Wodka, dann aufgehellt mit akajiso Essig, hergestellt aus roten Shiso-Blättern. Es ist sowohl funkelnder als auch süßer als das Getränk, auf dem es basiert, aber auch überraschend zart. Oder zumindest tut es so, als ob es für die Cocktailzwiebel einspringen würde, ist eine deftige umeboshi, eine salzige, eingelegte Pflaume, die im Vergleich dazu fast jede andere Martini-Beilage leicht macht.


Worauf wir gerade stehen

Jeden Monat stellen wir eine Auswahl an trinkbezogenen Artikeln zusammen, die aus dem einen oder anderen Grund die Aufmerksamkeit der PUNCH-Redakteure auf sich gezogen haben, die so ziemlich den ganzen Tag verbringen, jeden Tag umgeben von Alkohol. Hier ist, was wir mögen im Augenblick.

Amaro Caldo bei Fausto | Chloe Frechette, Assistenzredakteurin

Im neu eröffneten Fausto in Park Slope ist das Getränkeprogramm von Joe Campanale genauso aufregend und durchdacht wie die Speisekarte von Köchin Erin Shambura. Nicht überraschend für einen Ort, der sich selbst als „Brooklyn-Restaurant mit italienischer Seele“ bezeichnet, stiehlt Amaro die Show als Protagonist einer geschmackvollen Liste von Aperitivi und Digestivi (einschließlich Vintage-Ausdrücken) sowie einer verlockenden Cocktailkarte. Während der Amarcord – eine Mischung aus zwei Arten von Bitter, italienischem Pastis, Tonic und Prosecco – einer der besten Spritzer der letzten Zeit ist, war es der Amaro Caldo, der mich kürzlich bei einem Besuch überzeugt hat. Ein auf Amaro basierender Toddy, ein sicheres Gegenmittel gegen den Februar-Blues.

Jacquesson Cuvée 740 Extra Brut Champagner | Jon Bonné, leitender Redakteur

Manchmal muss man sich daran erinnern, dass die alte Art, Champagner zu machen – Trauben von verschiedenen Orten als Négociant zu kaufen und sie miteinander zu vermischen, um sich von ihrer besten Seite zu zeigen – einen Moment inmitten der Postmoderne von 2018 haben kann Was die Brüder Jean-Hervé und Laurent Chiquet von Jacquesson tun (sie besitzen viel von ihrem eigenen Land, wie einige der besten großen Champagnerhäuser heute), ist ihre nummerierte Cuvée eine Weiterentwicklung der alten Traditionen in der Champagne. Aus mehreren Parzellen auf beiden Seiten der Marne verschnitten, eine Mischung aus allen drei großen Champagner-Trauben, repräsentiert jede Cuvée ein anderes Basisjahr – die 740 entspricht dem allgemein großartigen Jahrgang 2012. Dies ist die Technik (im Vergleich zum Terroir) des Champagners vom Feinsten: dunkle Pflaume und schwarze Walnuss in einem Moment, Kreide und Lift im nächsten. Die Chiquets beweisen immer wieder, dass man kein Einzelbauer und kein multinationaler Konzern sein muss – dass es in der Champagne einen dritten Weg zur Schönheit gibt.

Trinken, Boston | Allison Hamlin, Social-Media-Redakteurin

Es ist kein Geheimnis, dass das Imperium von Barbara Lynch eine unbestrittene Säule des gehobenen Essens und Trinkens in Boston ist. Von der geschickten Koordination der Barreservierungen mit ihrem Schwesterrestaurant Sportello bis hin zu einem äußerst qualifizierten Cocktail-Server fühlt sich das gesamte Erlebnis bei Drink sorgfältig kalibriert, flink und überhaupt nicht anmaßend an. Man könnte meinen, dass der Trend zu maßgeschneiderten Cocktails seinen Lauf genommen hätte, aber unter GM Ezra Star ist der Nervenkitzel irgendwie immer noch lebendig. Auf die Gefahr hin, meinen eigenen Platz zu sprengen, habe ich auch aus gutem Grund, dass ihre zurückhaltende japanische Whiskysammlung allein eine Reise wert ist (vielleicht auf der Rechnung eines anderen).

Japanische Weine | Bianca Prum, Chefredakteurin

Ich erwartete, mich in Japan in Form von Whisky, Gin, Sake, Highballs zu trinken, aber Wein? Nicht auf meinem Radar, bis ich einen Abend in Bunon verbrachte, einer natürlichen Weinbar-cum-izakaya, wo ich einem einheimischen Pet-Nat begegnete, dessen einzige erkennbare Herkunftsdetails darin bestanden, dass er “ aus dem Norden stammte.” Knochentrocken und zart blumig war es genau das, was die Tempura und das fermentierte Gemüse aus der Küche verlangten. Später, in der Region Yamanashi, fragte ich nach etwas Lokalem und bekam eine weitere Wunderkerze empfohlen, diese vom ältesten Weinproduzenten des Landes in Familienbesitz und aus der traditionellen Koshu-Traube. Wieder war es trocken und knusprig und der ideale Begleiter zu den schwereren Gerichten der fleischzentrierten Region. Ich flog zwei Tage später nach Hause und dachte immer noch daran – und beklagte, dass mehr dieser leckeren Flaschen außerhalb Japans nicht erhältlich sind.

2015 Oriol Artigas La Rumbera | Megan Krigbaum, Mitwirkende Redakteurin

Vielleicht hat es etwas mit den jüngsten politischen Unruhen in der Region zu tun – oder vielleicht sind die Weine jetzt einfach mehr Aufmerksamkeit erregend – aber heutzutage wird immer mehr über Weine aus Katalonien geredet. Insbesondere geht es mir um das, was aus Oriol Artigas' kleinem Plot in Alella herauskommt. Das ist es, was man im Winter trinken möchte: Seine pfirsichblütige Frucht ist fleischig und reif, und sein Salzgehalt ist fast schockierend, genau wie diese Kälteeinbrüche in der Luft.

Sphinx-Cocktail bei Karasu | Lizzie Munro, Chefredakteurin

Im Karasu, der Cocktailbar im japanischen Stil hinter Walter's in Ft. Greene, Brooklyn – aber da ich ein Gewohnheitstier bin, habe ich mich fast sofort auf eine starke und gerührte Gin-Nummer namens Sphinx konzentriert, die gekühlt in einem Rocks-Glas ohne Eis serviert wird. Im Wesentlichen eine überarbeitete Gibson, die mit . verstärkt ist umeshu, ein Likör aus noch grünem ähm Pflaumen statt Wodka, dann aufgehellt mit akajiso Essig, hergestellt aus roten Shiso-Blättern. Es ist sowohl funkelnder als auch süßer als das Getränk, auf dem es basiert, aber auch überraschend zart. Oder zumindest tut es so, als ob es für die Cocktailzwiebel einspringen würde, ist eine deftige umeboshi, eine salzige, eingelegte Pflaume, die im Vergleich dazu fast jede andere Martini-Beilage leicht macht.


Worauf wir gerade stehen

Jeden Monat stellen wir eine Auswahl an trinkbezogenen Artikeln zusammen, die aus dem einen oder anderen Grund die Aufmerksamkeit der PUNCH-Redakteure auf sich gezogen haben, die so ziemlich den ganzen Tag verbringen, jeden Tag umgeben von Alkohol. Hier ist, was wir mögen im Augenblick.

Amaro Caldo bei Fausto | Chloe Frechette, Assistenzredakteurin

Im neu eröffneten Fausto in Park Slope ist das Getränkeprogramm von Joe Campanale genauso aufregend und durchdacht wie die Speisekarte von Köchin Erin Shambura. Nicht überraschend für einen Ort, der sich selbst als „Brooklyn-Restaurant mit italienischer Seele“ bezeichnet, stiehlt Amaro die Show als Protagonist einer geschmackvollen Liste von Aperitivi und Digestivi (einschließlich Vintage-Ausdrücken) sowie einer verlockenden Cocktailkarte. Während der Amarcord – eine Mischung aus zwei Arten von Bitter, italienischem Pastis, Tonic und Prosecco – einer der besten Spritzer der letzten Zeit ist, war es der Amaro Caldo, der mich kürzlich bei einem Besuch überzeugt hat. Ein auf Amaro basierender Toddy, ein sicheres Gegenmittel gegen den Februar-Blues.

Jacquesson Cuvée 740 Extra Brut Champagner | Jon Bonné, leitender Redakteur

Manchmal muss man sich daran erinnern, dass die alte Art, Champagner zu machen – Trauben von verschiedenen Orten als Négociant zu kaufen und sie miteinander zu vermischen, um sich von ihrer besten Seite zu zeigen – einen Moment inmitten der Postmoderne von 2018 haben kann Was die Brüder Jean-Hervé und Laurent Chiquet von Jacquesson tun (sie besitzen viel von ihrem eigenen Land, wie einige der besten großen Champagnerhäuser heute), ist ihre nummerierte Cuvée eine Weiterentwicklung der alten Traditionen in der Champagne. Aus mehreren Parzellen auf beiden Seiten der Marne verschnitten, eine Mischung aus allen drei großen Champagner-Trauben, repräsentiert jede Cuvée ein anderes Basisjahr – die 740 entspricht dem allgemein großartigen Jahrgang 2012. Dies ist die Technik (im Vergleich zum Terroir) des Champagners vom Feinsten: dunkle Pflaume und schwarze Walnuss in einem Moment, Kreide und Lift im nächsten. Die Chiquets beweisen immer wieder, dass man kein Einzelbauer und kein multinationaler Konzern sein muss – dass es in der Champagne einen dritten Weg zur Schönheit gibt.

Trinken, Boston | Allison Hamlin, Social-Media-Redakteurin

Es ist kein Geheimnis, dass das Imperium von Barbara Lynch eine unbestrittene Säule des gehobenen Essens und Trinkens in Boston ist. Von der geschickten Koordination der Barreservierungen mit ihrem Schwesterrestaurant Sportello bis hin zu einem äußerst qualifizierten Cocktail-Server fühlt sich das gesamte Erlebnis bei Drink sorgfältig kalibriert, flink und überhaupt nicht anmaßend an. Man könnte meinen, dass der Trend zu maßgeschneiderten Cocktails seinen Lauf genommen hätte, aber unter GM Ezra Star ist der Nervenkitzel irgendwie immer noch lebendig. Auf die Gefahr hin, meinen eigenen Platz in die Luft zu sprengen, habe ich auch gute Autorität, dass ihre zurückhaltende japanische Whiskysammlung allein eine Reise wert ist (vielleicht auf der Rechnung eines anderen).

Japanische Weine | Bianca Prum, Chefredakteurin

Ich erwartete, mich in Japan in Form von Whisky, Gin, Sake, Highballs zu trinken, aber Wein? Nicht auf meinem Radar, bis ich einen Abend in Bunon verbrachte, einer natürlichen Weinbar-cum-izakaya, wo ich einem einheimischen Pet-Nat begegnete, dessen einzige erkennbare Herkunftsdetails darin bestanden, dass er “ aus dem Norden stammte.” Knochentrocken und zart blumig war es genau das, was die Tempura und das fermentierte Gemüse aus der Küche verlangten. Später, in der Region Yamanashi, fragte ich nach etwas Lokalem und bekam eine weitere Wunderkerze empfohlen, diese vom ältesten Weinproduzenten des Landes in Familienbesitz und aus der traditionellen Koshu-Traube. Wieder war es trocken und knusprig und der ideale Begleiter zu den schwereren Gerichten der fleischzentrierten Region. Ich flog zwei Tage später nach Hause und dachte immer noch daran – und beklagte, dass mehr dieser leckeren Flaschen außerhalb Japans nicht erhältlich sind.

2015 Oriol Artigas La Rumbera | Megan Krigbaum, Mitwirkende Redakteurin

Vielleicht hat es etwas mit den jüngsten politischen Unruhen in der Region zu tun – oder vielleicht sind die Weine jetzt einfach mehr Aufmerksamkeit erregend – aber heutzutage wird immer mehr über Weine aus Katalonien geredet. Insbesondere geht es mir um das, was aus Oriol Artigas' kleiner Handlung in Alella herauskommt. Das ist es, was man im Winter trinken möchte: Seine pfirsichblühende Frucht ist fleischig und reif, und sein Salzgehalt ist fast schockierend, genau wie diese Kälteeinbrüche in der Luft.

Sphinx-Cocktail bei Karasu | Lizzie Munro, Chefredakteurin

Im Karasu, der Cocktailbar im japanischen Stil hinter Walter's in Ft. Greene, Brooklyn – aber da ich ein Gewohnheitstier bin, habe ich mich fast sofort auf eine starke und gerührte Gin-Nummer namens Sphinx konzentriert, die gekühlt in einem Rocks-Glas ohne Eis serviert wird. Im Wesentlichen eine überarbeitete Gibson, die mit . verstärkt ist umeshu, ein Likör aus noch grünem ähm Pflaumen statt Wodka, dann aufgehellt mit akajiso Essig, hergestellt aus roten Shiso-Blättern. Es ist sowohl funkelnder als auch süßer als das Getränk, auf dem es basiert, aber auch überraschend zart. Oder zumindest tut es so, als ob es für die Cocktailzwiebel einspringen würde, ist eine deftige umeboshi, eine salzige, eingelegte Pflaume, die im Vergleich dazu fast jede andere Martini-Beilage leicht macht.


Worauf wir gerade stehen

Jeden Monat stellen wir eine Auswahl an Getränken zusammen, die aus dem einen oder anderen Grund die Aufmerksamkeit der PUNCH-Redakteure auf sich gezogen haben, die fast den ganzen Tag verbringen, jeden Tag von Alkohol umgeben. Hier ist, was wir mögen im Augenblick.

Amaro Caldo bei Fausto | Chloe Frechette, Assistenzredakteurin

Im neu eröffneten Fausto in Park Slope ist das Getränkeprogramm von Joe Campanale genauso aufregend und durchdacht wie die Speisekarte von Köchin Erin Shambura. Nicht überraschend für einen Ort, der sich selbst als „Brooklyn-Restaurant mit italienischer Seele“ bezeichnet, stiehlt Amaro die Show als Protagonist einer geschmackvollen Liste von Aperitivi und Digestivi (einschließlich Vintage-Ausdrücken) sowie einer verlockenden Cocktailkarte. Während der Amarcord – eine Mischung aus zwei Arten von Bitter, italienischem Pastis, Tonic und Prosecco – einer der besten Spritzer der letzten Zeit ist, war es der Amaro Caldo, der mich kürzlich bei einem Besuch überzeugt hat. Ein auf Amaro basierender Toddy, ein sicheres Gegenmittel gegen den Februar-Blues.

Jacquesson Cuvée 740 Extra Brut Champagner | Jon Bonné, leitender Redakteur

Manchmal muss man sich daran erinnern, dass die alte Art, Champagner zu machen – Trauben von verschiedenen Orten als Négociant zu kaufen und sie miteinander zu vermischen, um sich von ihrer besten Seite zu zeigen – einen Moment in der Postmoderne von 2018 haben kann Was die Brüder Jean-Hervé und Laurent Chiquet von Jacquesson tun (sie besitzen viel von ihrem eigenen Land, wie einige der besten großen Champagnerhäuser heute), ist ihre nummerierte Cuvée eine Weiterentwicklung der alten Traditionen in der Champagne. Aus mehreren Parzellen auf beiden Seiten der Marne verschnitten, eine Mischung aus allen drei großen Champagner-Trauben, repräsentiert jede Cuvée ein anderes Basisjahr – die 740 entspricht dem allgemein großartigen Jahrgang 2012. This is the technique (versus the terroir) of Champagne at its finest: dark plum and black walnut in one moment, chalkiness and lift the next. The Chiquets keep proving you don’t have to be a lone farmer, and you don’t have to be a multinational—that there’s a third path to beauty in Champagne.

Drink, Boston | Allison Hamlin, Social Media Editor

It’s no secret that Barbara Lynch’s empire is an undisputed pillar of Boston fine dining and drinking. From deftly coordinating bar reservations with their sister restaurant, Sportello, above, to an extremely qualified set of cocktail servers, the entire experience at Drink feels carefully calibrated, nimble and not at all pretentious. You would think that the bespoke cocktail trend would have run its course, but, under GM Ezra Star, somehow the thrill is still alive and well. At the risk of blowing up my own spot, I also have it on good authority that their low-key Japanese whisky collection is alone worth a trip (perhaps on someone else’s tab).

Japanese Wines | Bianca Prum, Managing Editor

I expected to drink my way around Japan in the form of whisky, gin, sake, highballs… but wine? Not on my radar until I spent an evening at Bunon, a natural wine bar-cum-izakaya where I encountered a domestic pét-nat whose only discernible details of origin were that it was “from the north.” Bone-dry and delicately floral, it was just what the tempura and fermented vegetables coming out of the kitchen demanded. Later, in the Yamanashi region, I asked for something local and was recommended another sparkler, this one from the oldest family-owned wine producer in the country and made from the traditional koshu grape. Again, it was dry and crisp, and the ideal companion to the heavier dishes of the meat-centric region. I flew home two days later still thinking of it—and lamenting that more of these tasty bottles aren’t available outside of Japan.

2015 Oriol Artigas La Rumbera | Megan Krigbaum, Contributing Editor

Perhaps it has something to do with recent political tumult in the region—or maybe the wines are just more attention-grabbing now—but there’s more and more chatter about wines from Catalonia these days. In particular, I am all about what’s coming out of Oriol Artigas’s little plot in Alella. This is what you want to drink in the winter: Its peach-blossomy fruit is fleshy and ripe, and its salinity is almost shocking, just in the way these cold snaps in the air have been.

Sphinx Cocktail at Karasu | Lizzie Munro, Senior Editor

There are a number of tempting drinks to be had at Karasu, the Japanese-style cocktail bar located behind Walter’s in Ft. Greene, Brooklyn—but, being a creature of habit, I zeroed in almost immediately on a strong and stirred gin number called the Sphinx, which is served chilled, in a rocks glass, with no ice. Essentially a reworked Gibson, it’s bolstered with umeshu, a liqueur made from still-green ume plums, rather than vodka, then brightened with akajiso vinegar, made from red shiso leaves. It’s both funkier and sweeter than the drink on which its based, but surprisingly delicate, too. Or at least it pretends to be standing in for the cocktail onion is a hefty umeboshi, a salty, pickled plum that makes just about every other Martini garnish feel lightweight by comparison.


What We’re Into Right Now

Each month, we pull together a selection of drinking-related items that have, for one reason or another, grabbed the attention of PUNCH’s editors, who spend pretty much all day, every day surrounded by booze. Here’s what we’re into right now.

Amaro Caldo at Fausto | Chloe Frechette, Assistant Editor

At the newly opened Fausto in Park Slope, Joe Campanale’s beverage program is as exciting and thoughtfully executed as chef Erin Shambura’s menu. Unsurprisingly for a spot that bills itself as a “Brooklyn restaurant with an Italian soul,” amaro steals the show as the protagonist of a tasteful list of aperitivi and digestivi (including vintage expressions) as well as an enticing cocktail list. While the Amarcord—a mix of two types of bitters, Italian pastis, tonic and prosecco—is one of the best spritzes in recent memory, it was the amaro caldo that won me over on a recent visit. An amaro-based toddy, it’s a sure antidote to February blues.

Jacquesson Cuvée 740 Extra Brut Champagne | Jon Bonné, Senior Contributing Editor

Sometimes you need a reminder that the old way of doing Champagne—buying grapes from various places as a négociant, blending them together to show their best side—can have a moment amid the post-modernism of 2018. Although that doesn’t quite describe what brothers Jean-Hervé and Laurent Chiquet of Jacquesson do (they own much of their own land, as do some of the best large Champagne houses today), their numbered cuvée is a forward take on the old ways in Champagne. Blended from several parcels on both sides of the Marne, a mix of all three major Champagne grapes, each cuvée represents a different base year—the 740 corresponds to the generally awesome 2012 vintage. This is the technique (versus the terroir) of Champagne at its finest: dark plum and black walnut in one moment, chalkiness and lift the next. The Chiquets keep proving you don’t have to be a lone farmer, and you don’t have to be a multinational—that there’s a third path to beauty in Champagne.

Drink, Boston | Allison Hamlin, Social Media Editor

It’s no secret that Barbara Lynch’s empire is an undisputed pillar of Boston fine dining and drinking. From deftly coordinating bar reservations with their sister restaurant, Sportello, above, to an extremely qualified set of cocktail servers, the entire experience at Drink feels carefully calibrated, nimble and not at all pretentious. You would think that the bespoke cocktail trend would have run its course, but, under GM Ezra Star, somehow the thrill is still alive and well. At the risk of blowing up my own spot, I also have it on good authority that their low-key Japanese whisky collection is alone worth a trip (perhaps on someone else’s tab).

Japanese Wines | Bianca Prum, Managing Editor

I expected to drink my way around Japan in the form of whisky, gin, sake, highballs… but wine? Not on my radar until I spent an evening at Bunon, a natural wine bar-cum-izakaya where I encountered a domestic pét-nat whose only discernible details of origin were that it was “from the north.” Bone-dry and delicately floral, it was just what the tempura and fermented vegetables coming out of the kitchen demanded. Later, in the Yamanashi region, I asked for something local and was recommended another sparkler, this one from the oldest family-owned wine producer in the country and made from the traditional koshu grape. Again, it was dry and crisp, and the ideal companion to the heavier dishes of the meat-centric region. I flew home two days later still thinking of it—and lamenting that more of these tasty bottles aren’t available outside of Japan.

2015 Oriol Artigas La Rumbera | Megan Krigbaum, Contributing Editor

Perhaps it has something to do with recent political tumult in the region—or maybe the wines are just more attention-grabbing now—but there’s more and more chatter about wines from Catalonia these days. In particular, I am all about what’s coming out of Oriol Artigas’s little plot in Alella. This is what you want to drink in the winter: Its peach-blossomy fruit is fleshy and ripe, and its salinity is almost shocking, just in the way these cold snaps in the air have been.

Sphinx Cocktail at Karasu | Lizzie Munro, Senior Editor

There are a number of tempting drinks to be had at Karasu, the Japanese-style cocktail bar located behind Walter’s in Ft. Greene, Brooklyn—but, being a creature of habit, I zeroed in almost immediately on a strong and stirred gin number called the Sphinx, which is served chilled, in a rocks glass, with no ice. Essentially a reworked Gibson, it’s bolstered with umeshu, a liqueur made from still-green ume plums, rather than vodka, then brightened with akajiso vinegar, made from red shiso leaves. It’s both funkier and sweeter than the drink on which its based, but surprisingly delicate, too. Or at least it pretends to be standing in for the cocktail onion is a hefty umeboshi, a salty, pickled plum that makes just about every other Martini garnish feel lightweight by comparison.


What We’re Into Right Now

Each month, we pull together a selection of drinking-related items that have, for one reason or another, grabbed the attention of PUNCH’s editors, who spend pretty much all day, every day surrounded by booze. Here’s what we’re into right now.

Amaro Caldo at Fausto | Chloe Frechette, Assistant Editor

At the newly opened Fausto in Park Slope, Joe Campanale’s beverage program is as exciting and thoughtfully executed as chef Erin Shambura’s menu. Unsurprisingly for a spot that bills itself as a “Brooklyn restaurant with an Italian soul,” amaro steals the show as the protagonist of a tasteful list of aperitivi and digestivi (including vintage expressions) as well as an enticing cocktail list. While the Amarcord—a mix of two types of bitters, Italian pastis, tonic and prosecco—is one of the best spritzes in recent memory, it was the amaro caldo that won me over on a recent visit. An amaro-based toddy, it’s a sure antidote to February blues.

Jacquesson Cuvée 740 Extra Brut Champagne | Jon Bonné, Senior Contributing Editor

Sometimes you need a reminder that the old way of doing Champagne—buying grapes from various places as a négociant, blending them together to show their best side—can have a moment amid the post-modernism of 2018. Although that doesn’t quite describe what brothers Jean-Hervé and Laurent Chiquet of Jacquesson do (they own much of their own land, as do some of the best large Champagne houses today), their numbered cuvée is a forward take on the old ways in Champagne. Blended from several parcels on both sides of the Marne, a mix of all three major Champagne grapes, each cuvée represents a different base year—the 740 corresponds to the generally awesome 2012 vintage. This is the technique (versus the terroir) of Champagne at its finest: dark plum and black walnut in one moment, chalkiness and lift the next. The Chiquets keep proving you don’t have to be a lone farmer, and you don’t have to be a multinational—that there’s a third path to beauty in Champagne.

Drink, Boston | Allison Hamlin, Social Media Editor

It’s no secret that Barbara Lynch’s empire is an undisputed pillar of Boston fine dining and drinking. From deftly coordinating bar reservations with their sister restaurant, Sportello, above, to an extremely qualified set of cocktail servers, the entire experience at Drink feels carefully calibrated, nimble and not at all pretentious. You would think that the bespoke cocktail trend would have run its course, but, under GM Ezra Star, somehow the thrill is still alive and well. At the risk of blowing up my own spot, I also have it on good authority that their low-key Japanese whisky collection is alone worth a trip (perhaps on someone else’s tab).

Japanese Wines | Bianca Prum, Managing Editor

I expected to drink my way around Japan in the form of whisky, gin, sake, highballs… but wine? Not on my radar until I spent an evening at Bunon, a natural wine bar-cum-izakaya where I encountered a domestic pét-nat whose only discernible details of origin were that it was “from the north.” Bone-dry and delicately floral, it was just what the tempura and fermented vegetables coming out of the kitchen demanded. Later, in the Yamanashi region, I asked for something local and was recommended another sparkler, this one from the oldest family-owned wine producer in the country and made from the traditional koshu grape. Again, it was dry and crisp, and the ideal companion to the heavier dishes of the meat-centric region. I flew home two days later still thinking of it—and lamenting that more of these tasty bottles aren’t available outside of Japan.

2015 Oriol Artigas La Rumbera | Megan Krigbaum, Contributing Editor

Perhaps it has something to do with recent political tumult in the region—or maybe the wines are just more attention-grabbing now—but there’s more and more chatter about wines from Catalonia these days. In particular, I am all about what’s coming out of Oriol Artigas’s little plot in Alella. This is what you want to drink in the winter: Its peach-blossomy fruit is fleshy and ripe, and its salinity is almost shocking, just in the way these cold snaps in the air have been.

Sphinx Cocktail at Karasu | Lizzie Munro, Senior Editor

There are a number of tempting drinks to be had at Karasu, the Japanese-style cocktail bar located behind Walter’s in Ft. Greene, Brooklyn—but, being a creature of habit, I zeroed in almost immediately on a strong and stirred gin number called the Sphinx, which is served chilled, in a rocks glass, with no ice. Essentially a reworked Gibson, it’s bolstered with umeshu, a liqueur made from still-green ume plums, rather than vodka, then brightened with akajiso vinegar, made from red shiso leaves. It’s both funkier and sweeter than the drink on which its based, but surprisingly delicate, too. Or at least it pretends to be standing in for the cocktail onion is a hefty umeboshi, a salty, pickled plum that makes just about every other Martini garnish feel lightweight by comparison.


What We’re Into Right Now

Each month, we pull together a selection of drinking-related items that have, for one reason or another, grabbed the attention of PUNCH’s editors, who spend pretty much all day, every day surrounded by booze. Here’s what we’re into right now.

Amaro Caldo at Fausto | Chloe Frechette, Assistant Editor

At the newly opened Fausto in Park Slope, Joe Campanale’s beverage program is as exciting and thoughtfully executed as chef Erin Shambura’s menu. Unsurprisingly for a spot that bills itself as a “Brooklyn restaurant with an Italian soul,” amaro steals the show as the protagonist of a tasteful list of aperitivi and digestivi (including vintage expressions) as well as an enticing cocktail list. While the Amarcord—a mix of two types of bitters, Italian pastis, tonic and prosecco—is one of the best spritzes in recent memory, it was the amaro caldo that won me over on a recent visit. An amaro-based toddy, it’s a sure antidote to February blues.

Jacquesson Cuvée 740 Extra Brut Champagne | Jon Bonné, Senior Contributing Editor

Sometimes you need a reminder that the old way of doing Champagne—buying grapes from various places as a négociant, blending them together to show their best side—can have a moment amid the post-modernism of 2018. Although that doesn’t quite describe what brothers Jean-Hervé and Laurent Chiquet of Jacquesson do (they own much of their own land, as do some of the best large Champagne houses today), their numbered cuvée is a forward take on the old ways in Champagne. Blended from several parcels on both sides of the Marne, a mix of all three major Champagne grapes, each cuvée represents a different base year—the 740 corresponds to the generally awesome 2012 vintage. This is the technique (versus the terroir) of Champagne at its finest: dark plum and black walnut in one moment, chalkiness and lift the next. The Chiquets keep proving you don’t have to be a lone farmer, and you don’t have to be a multinational—that there’s a third path to beauty in Champagne.

Drink, Boston | Allison Hamlin, Social Media Editor

It’s no secret that Barbara Lynch’s empire is an undisputed pillar of Boston fine dining and drinking. From deftly coordinating bar reservations with their sister restaurant, Sportello, above, to an extremely qualified set of cocktail servers, the entire experience at Drink feels carefully calibrated, nimble and not at all pretentious. You would think that the bespoke cocktail trend would have run its course, but, under GM Ezra Star, somehow the thrill is still alive and well. At the risk of blowing up my own spot, I also have it on good authority that their low-key Japanese whisky collection is alone worth a trip (perhaps on someone else’s tab).

Japanese Wines | Bianca Prum, Managing Editor

I expected to drink my way around Japan in the form of whisky, gin, sake, highballs… but wine? Not on my radar until I spent an evening at Bunon, a natural wine bar-cum-izakaya where I encountered a domestic pét-nat whose only discernible details of origin were that it was “from the north.” Bone-dry and delicately floral, it was just what the tempura and fermented vegetables coming out of the kitchen demanded. Later, in the Yamanashi region, I asked for something local and was recommended another sparkler, this one from the oldest family-owned wine producer in the country and made from the traditional koshu grape. Again, it was dry and crisp, and the ideal companion to the heavier dishes of the meat-centric region. I flew home two days later still thinking of it—and lamenting that more of these tasty bottles aren’t available outside of Japan.

2015 Oriol Artigas La Rumbera | Megan Krigbaum, Contributing Editor

Perhaps it has something to do with recent political tumult in the region—or maybe the wines are just more attention-grabbing now—but there’s more and more chatter about wines from Catalonia these days. In particular, I am all about what’s coming out of Oriol Artigas’s little plot in Alella. This is what you want to drink in the winter: Its peach-blossomy fruit is fleshy and ripe, and its salinity is almost shocking, just in the way these cold snaps in the air have been.

Sphinx Cocktail at Karasu | Lizzie Munro, Senior Editor

There are a number of tempting drinks to be had at Karasu, the Japanese-style cocktail bar located behind Walter’s in Ft. Greene, Brooklyn—but, being a creature of habit, I zeroed in almost immediately on a strong and stirred gin number called the Sphinx, which is served chilled, in a rocks glass, with no ice. Essentially a reworked Gibson, it’s bolstered with umeshu, a liqueur made from still-green ume plums, rather than vodka, then brightened with akajiso vinegar, made from red shiso leaves. It’s both funkier and sweeter than the drink on which its based, but surprisingly delicate, too. Or at least it pretends to be standing in for the cocktail onion is a hefty umeboshi, a salty, pickled plum that makes just about every other Martini garnish feel lightweight by comparison.


What We’re Into Right Now

Each month, we pull together a selection of drinking-related items that have, for one reason or another, grabbed the attention of PUNCH’s editors, who spend pretty much all day, every day surrounded by booze. Here’s what we’re into right now.

Amaro Caldo at Fausto | Chloe Frechette, Assistant Editor

At the newly opened Fausto in Park Slope, Joe Campanale’s beverage program is as exciting and thoughtfully executed as chef Erin Shambura’s menu. Unsurprisingly for a spot that bills itself as a “Brooklyn restaurant with an Italian soul,” amaro steals the show as the protagonist of a tasteful list of aperitivi and digestivi (including vintage expressions) as well as an enticing cocktail list. While the Amarcord—a mix of two types of bitters, Italian pastis, tonic and prosecco—is one of the best spritzes in recent memory, it was the amaro caldo that won me over on a recent visit. An amaro-based toddy, it’s a sure antidote to February blues.

Jacquesson Cuvée 740 Extra Brut Champagne | Jon Bonné, Senior Contributing Editor

Sometimes you need a reminder that the old way of doing Champagne—buying grapes from various places as a négociant, blending them together to show their best side—can have a moment amid the post-modernism of 2018. Although that doesn’t quite describe what brothers Jean-Hervé and Laurent Chiquet of Jacquesson do (they own much of their own land, as do some of the best large Champagne houses today), their numbered cuvée is a forward take on the old ways in Champagne. Blended from several parcels on both sides of the Marne, a mix of all three major Champagne grapes, each cuvée represents a different base year—the 740 corresponds to the generally awesome 2012 vintage. This is the technique (versus the terroir) of Champagne at its finest: dark plum and black walnut in one moment, chalkiness and lift the next. The Chiquets keep proving you don’t have to be a lone farmer, and you don’t have to be a multinational—that there’s a third path to beauty in Champagne.

Drink, Boston | Allison Hamlin, Social Media Editor

It’s no secret that Barbara Lynch’s empire is an undisputed pillar of Boston fine dining and drinking. From deftly coordinating bar reservations with their sister restaurant, Sportello, above, to an extremely qualified set of cocktail servers, the entire experience at Drink feels carefully calibrated, nimble and not at all pretentious. You would think that the bespoke cocktail trend would have run its course, but, under GM Ezra Star, somehow the thrill is still alive and well. At the risk of blowing up my own spot, I also have it on good authority that their low-key Japanese whisky collection is alone worth a trip (perhaps on someone else’s tab).

Japanese Wines | Bianca Prum, Managing Editor

I expected to drink my way around Japan in the form of whisky, gin, sake, highballs… but wine? Not on my radar until I spent an evening at Bunon, a natural wine bar-cum-izakaya where I encountered a domestic pét-nat whose only discernible details of origin were that it was “from the north.” Bone-dry and delicately floral, it was just what the tempura and fermented vegetables coming out of the kitchen demanded. Later, in the Yamanashi region, I asked for something local and was recommended another sparkler, this one from the oldest family-owned wine producer in the country and made from the traditional koshu grape. Again, it was dry and crisp, and the ideal companion to the heavier dishes of the meat-centric region. I flew home two days later still thinking of it—and lamenting that more of these tasty bottles aren’t available outside of Japan.

2015 Oriol Artigas La Rumbera | Megan Krigbaum, Contributing Editor

Perhaps it has something to do with recent political tumult in the region—or maybe the wines are just more attention-grabbing now—but there’s more and more chatter about wines from Catalonia these days. In particular, I am all about what’s coming out of Oriol Artigas’s little plot in Alella. This is what you want to drink in the winter: Its peach-blossomy fruit is fleshy and ripe, and its salinity is almost shocking, just in the way these cold snaps in the air have been.

Sphinx Cocktail at Karasu | Lizzie Munro, Senior Editor

There are a number of tempting drinks to be had at Karasu, the Japanese-style cocktail bar located behind Walter’s in Ft. Greene, Brooklyn—but, being a creature of habit, I zeroed in almost immediately on a strong and stirred gin number called the Sphinx, which is served chilled, in a rocks glass, with no ice. Essentially a reworked Gibson, it’s bolstered with umeshu, a liqueur made from still-green ume plums, rather than vodka, then brightened with akajiso vinegar, made from red shiso leaves. It’s both funkier and sweeter than the drink on which its based, but surprisingly delicate, too. Or at least it pretends to be standing in for the cocktail onion is a hefty umeboshi, a salty, pickled plum that makes just about every other Martini garnish feel lightweight by comparison.


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